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Nueva vida a dos Sipik SK68

02 May 2017 10:21 #21
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pepitogrito

Jamás ve la oscuridad

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Ubicación: Barcelona


Re: Nueva vida a dos Sipik SK68

irega escribió:Hola.
Aquí tenéis un driver de KD de 15mm de diámetro.
http://kaidomain.com/p/S024884.15mm-0_9 ... cuit-Board
Saludos.


Gracias, pero este ya lo había visto, y estoy en lo mismo: Jota, Caballo y Rey... (Alto-Bajo-Strobo, una mierd*** :roto2qtemeto: )

:respeto:
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- UTorch 01- - Mi galería
02 May 2017 21:00 #22
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irega

Jamás ve la oscuridad

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Registrado: 16/02/2011


Re: Nueva vida a dos Sipik SK68

Para realizar este mod, he intentado simplificar el trabajo empleando para ello un trozo de tubo de cobre de 1/2 (en este caso del empleado en aire acondicionado). El cual he desanchado hasta que ajustara totalmente con el diámetro interior del pill.

Imagen

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Como podemos apreciar, encaja perfectamente.

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Para realizar el desanchado del tubo, he empleado este ensanchador que adquirí en Ebay.

http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT

He conseguido algún disipador de procesador de ordenador que contenía cobre y le he cortado una rodaja de unos 11 mm de diámetro, usando para ello una broca de corona dentada.
También he recortado un trozo de cobre del mismo tubo y lo he encajado en el centro de la rodaja que corté.

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Como quería un pill de 4 mm de altura, recorté una anilla de cobre (que encajaba en el pill) de 5 mm de altura.
La razón de hacerlo así es para evitar que se derramara soldadura fundida por los laterales de ese pill de cobre. Si se derramara nos costaría mucho más trabajo el rebajar el cobre fundido sobrante para lograr que se quede el pill al diámetro deseado.
Intentaré explicarlo de una manera más sencilla. Imaginemos un vaso de agua vacío, si lo llenamos de agua hasta que rebose, ésta se saldrá fuera del vaso.
Ahora lo explicamos en el pill. El vaso equivaldría a la anilla exterior de cobre, (colocaríamos en su interior la rodaja de cobre cortada y el trocito de cobre como relleno) cuando fundiéramos la varilla de cobre para enmacizar todo el bloque, al ser la anilla un poco más alta que la rodaja evitamos que se nos desborde el pill con la soldadura fundida. Así el pill de cobre nos queda limpio y nos evitamos el tener que limar y ajustar para encajarlo dentro del pill de aluminio.

Lo denomino el sistema del vaso.

También voy a intentar no tener que cortar con la broca de corona, para simplificar el trabajo, la rodaja de cobre.
He pensado en hacerlo cortando círculos de cobre (hechos con tubo de cobre cortado por la mitad y aplanados con un martillo) perforados en el centro, que encajen en la anilla de cobre pero que no queden ajustados.
Confío en que la soldadura fundida penetre entre los huecos de los círculos y los bordes de la anilla y todo quede hecho un bloque.

Para soldar utilicé un soplete de fontanero y varilla de cobre fósforo (no lleva proporción de plata y es la más económica para usarla en estos casos). Este tipo de soldadura se denomina soldadura fuerte.

Imagen

Voy a hacer otra explicación sobre el método que uso para soldar.

Empleo para soporte de las piezas un ladrillo refractario (de los que llevan interiormente los acumuladores eléctricos) aunque también se puede usar un ladrillo normal. Coloco encima del ladrillo un trozo de plancha de acero inoxidable y encima de la plancha de acero inoxidable pongo ya encajadas entre sí las piezas de cobre.
Si soldamos las piezas de cobre sobre el ladrillo, la superficie del pill una vez que está soldada se quedará con los recovecos del ladrillo marcada. Con lo que tendremos que lijar esa superficie hasta dejarla lisa.
Con el acero inoxidable, cuando se suelde el cobre con la varilla de cobre fósforo el pill debe quedar totalmente liso y perfecto (digo que debe porque no he probado ha soldarlo encima de una plancha de acero inoxidable. Si probé con aluminio y se fundió) ahorrándonos trabajo posterior de lijado, limado, etc.

Aquí muestro el pill de cobre encajado en el pill de aluminio. Lo que se ve plateado entre el cobre, es la varilla que se ha fundido y que nos asegura que el bloque es compacto.

Imagen

El cambio, bastante mejorado con respecto a su método de fabricación original, lo he pensado para intentar realizar menos trabajo a la hora de fabricar un pill de cobre.

http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=11045

También que quien pueda obtener un soplete, unas láminas de cobre y algo de ingenio y destreza, pueda conseguir (con mayor o menor trabajo) fabricarse un pill.

Espero que os pueda ayudar esta explicación.
Saludos.
02 May 2017 21:15 #23
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bikersoy

Jamás ve la oscuridad

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Ubicación: Malaga, España


Re: Nueva vida a dos Sipik SK68

Gracias irega por compartir ese nuevo método.
En el trabajo tengo soplete pero no la varilla , no se se venderán al por menor.
Pero soldar eso no se si sabría , sera mas complicado que el estaño plata??
Me gusta de este método el que el acabado es mucho mejor que el del taladro con corona.
Sk68, Sk98Mod, Convoy S2, Convoy 2 mod III cree, Convoy S4, Convoy C8, Convoy M1,
Convoy M2 , Ultrafire S5-Clon S2, Convoy 2 mod III cree, SkyRay king
02 May 2017 21:29 #24
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irega

Jamás ve la oscuridad

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Re: Nueva vida a dos Sipik SK68

Hola.
Las varillas se venden en tiendas dedicadas a la venta de componentes y herramientas de climatización y refrigeración, también en almacenes de fontanería y calefacción.
Yo las compré en Salvador Escoda.
Para soldar cobre, igual que si se suelda otro material con otro tipo de soldadura, las piezas tienen que estar limpias e impolutas de grasa, polvo, etc. Para ello se emplea estropajo verde tipo Sckoth Britte o lana de acero para limpiar las partes a soldar.

Para soldar, hay que calentar la pieza de cobre hasta que se ponga rojo anaranjado. Cuando llegues a este color en la pieza, aproximas la variila y se fundirá. Si a la pieza de cobre se le pega la varilla, es señal que le falta calor. Aunque se funda la varilla, no dejes de aplicar calor con el soplete porque si lo retiras, pierdes la temperatura.

El estaño se suelda casi con un encendedor. La soldadura fuerte cuesta un poco más porque necesita más calor, simplemente calor y se funde la varilla.
Búscate algún video por internet de soldadura fuerte y ya verás como no es nada complicado.

El método de ahora es mejor, pero si no funcionara el sistema de soldado de los discos de cobre tendría que volver a emplearlo. Aunque lo suelde en conjunto con la anilla exterior.

Saludos.
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